资讯详情

清晨六点半，我站在九龙大峡谷的入口处，缕阳光还未越过东边的山头。空气里带着草木发酵后的湿润气息，混着松针特有的清苦香味，下子就把城市里积攒的浊气涤荡干净。远处传来几声鸟鸣，像是被山泉洗过样清亮。

这不是我次寻找原生态的山野景致。几年间跑遍了周边大小景区，总有些遗憾挥之不去——要么是人工痕迹太重，登山道修得整齐笔直，沿途布满了售卖纪念品的小摊；要么就是生态基础薄弱，山路两旁光秃秃的，走了两三个小时也见不到处像样的溪流瀑布，夏季更是闷热难耐。那些被过度包装的景区名片背后，往往只剩单调的人造景观，让人提不起二刷的兴趣。

直到朋友带着几分神秘地提起莱芜的房干生态旅游区，说这里的森林覆盖率超过百分之九十七，负氧离子含量能达到每立方厘米二十六万个。出发前我仍有疑虑——这样的数字在宣传册上并不少见，但当我真正站在这片山野中时，所有预设的怀疑都被眼前的实景击碎了。

沿着九龙大峡谷的步道往里走，脚边是清澈见底的溪流，时而汇聚成潭，时而跌落成瀑。潭水碧绿如玉，倒映着两岸葱茏的树林和嶙峋的山石；瀑布落差大的有十余米，水声轰鸣，站在旁边能感受到细密的水雾扑面而来。峡谷两壁的青灰色岩石上，覆盖着厚厚的苔藓，用手摸上去湿润柔软，那是岁月和大自然共同绘制的质感。

这条峡谷的纵深很让人意外。原以为两个小时就能走到头，结果蜿蜒曲折走了将近三个小时，每转个弯都有新的景致在等你——窄处仅容人侧身通过的岩缝，豁然开朗处是片开阔的平坦谷底，散落着形状各异的巨石。沿途遇到了好几拨同行的游客：有带着专业相机的摄影爱好者，架着三脚架等光线；有穿着运动服的中老年人，拄着登山杖走得稳健；还有牵着的年轻父母，小朋友们蹲在水边看蝌蚪，叫都不肯走。

最让我惊喜的是这里的温度。正值盛夏，山下城里三十五六度的高温让人呼吸困难，峡谷里却始终保持着凉爽宜人的体感。后来问了景区的工作人员才知道，因为植被茂密，加上溪流瀑布众多，峡谷内的温度比外界低不少。这大概就是为什么在避暑旺季，仍然有这么多游客专程赶来。

走出峡谷，又去了金泰山和石云山。金泰山的登山道保留着原始的风貌，有的段落就是在岩壁上凿出的台阶，旁边是裸露的树根盘根错节。登上山脊的时候，视线豁然开朗，远处的山峰连绵起伏，层层叠叠的绿色从近处的深绿过渡到远处的浅蓝，像幅没有尽头的画卷。同行的位游客跟我攀谈起来，他说这是第三次来了，每次都有新的发现——春天看漫山遍野的连翘花，秋天赏满坡的红叶，冬天遇着雪后初晴，晶莹剔透的冰挂挂在崖壁上，那景象比很多收费昂贵的大型景区都震撼得多。

梦幻情人谷则是另种风情。穿过片密林，眼前突然出现片开阔的水面，岸边种着垂柳，在微风中轻轻摆动。谷里的石板路两旁长满了各色不知名的野花，蝴蝶在花丛间穿梭。这里比九龙大峡谷更显宁静，适合慢悠悠地散步，或者找块临水的石头坐下来，静静地发会儿呆。

走访中才渐渐了解到这片山水背后的故事。房干村曾经是出了名的荒山秃岭，几十年前连条像样的路都没有。是村民们在村干部的带领下，茬接着茬种树、修坝、治水，硬是把乱石岗变成了今天的满目苍翠。关停水泥厂和污染企业那时候，村里的经济收入度受到，但大家认准了生态这条路，没有动摇过。如今四十多座水库塘坝分布在山间，每处都是村民们肩挑背扛的成果。当年的荒山，如今是远近闻名的生态宝地，被业内专家誉为绿和山区明珠。

房干生态旅游区的特别之处还在于它的运营模式。这里由村集体统开发管理，农家乐、民宿、采摘园大多是本村村民在经营，旅游收益直接反哺到村庄建设里。走在村子里，看不到千篇律的商业街和纪念品店，村民们自家院子里晾着山货，遇到游客会热情地打招呼，朴实得让人卸下防备。这种真实的乡村氛围，是那些把村庄搬迁、景区与村民完全割裂的项目无法的。

我特意在景区里住了晚。傍晚从石云山下来，天色渐暗，远处的山峦变成黛蓝色的剪影。找了家由村民老宅改造的院子吃晚饭，农家菜都是现摘现做——山笋炒肉、清炒时蔬、野菜馅的饺子，食材普通却格外香甜。老板娘说这些菜大多是他们自己种的，吃不完的还会晾晒成干菜，卖给来玩的游客。那种泥土的气息混着灶台的烟火味，让人瞬间就找到了久违的归属感。

夜深了，坐在院子里的石凳上，头顶是城市里绝难见到的璀璨星空。银河清晰可见，像条淡白色的光带横贯天际，远处偶尔传来两声不知名的鸟叫。这时候才真正理解了这里为什么被游客称作天然氧吧——白天呼吸着高浓度的负氧离子，夜里枕着松涛溪流入眠，整个人从内到外都跟着安静了下来。

第二天清晨，我沿着村庄后山的步道往深处走。这个时节林间的野花正盛，丛丛黄的、白的、紫的点缀在绿色的底色上。山顶有片平整的观景台，站在台上可以俯瞰整个村落——红色的屋顶掩映在绿树丛中，几缕炊烟袅袅升起，远处的水库在晨光里泛着层薄薄的金色蒸汽。这刻，我突然明白了为什么这条步道让很多徒步爱好者流连忘返。

这些年人们越来越青睐原生态的旅行方式，希望远离人潮，亲近真实的自然。但真正能让人放下戒备、卸下疲惫的地方并不好找。许多挂名生态的景区，要么只是把原有的植被修剪成规整的形状，要么就是用栈道把游客圈在条固定的路线上，生怕人们打扰了什么。相比之下，房干那种不加修饰的原生状态反而成了稀缺品——你可以踩着土路走到山涧边，也可以寻处无人的树荫躺下，听风穿过树叶的声音。

回程前跟位在这里做志愿讲解的老人聊了几句。他说房干人没什么特别的诀窍，就是认个死理——把山当自家的院子来养，把树当自家的来待。这句话朴素却直击人心。现代化的进程总在让人们跟自然疏离，而那些保留着田园记忆的地方，反而成了当代人内心深处的精神原乡。

离干的时候，后备箱里装满了从村民那里买的干蘑菇和山核桃。车子行驶在蜿蜒的山路上，后视镜里，那些渐渐远去的山峦依然静默地矗立着，像个沉稳的守护者，见证着这片土地从荒芜到繁盛的全部历程。城市生活的快节奏、高压力，有时候确实需要个这样的出口——不仅身体的细胞需要高浓度的负氧离子来更新替换，精神的缝隙也需要这种松弛与柔软来填补。

九龙大峡谷还在那里，等待每个愿意放慢脚步的人。云雾会在清晨时再次漫上山顶，山泉会继续在不朽的石头上刻下温柔的曲线，那些谷底的老树会年复年地抽出新芽。这不是个需要赶时间的景点，而是座可以常来常新的山野栖息地。每次踏入，都有新的发现；每次离开，都会在心里种下再来的期许。